Ловля на дальний заброс


Ловля дальним забросом

Во времена классиков единственным надежным способом отправить насадку на поплавочной удочке подальше был способ, при котором насадка увлекалась течением на достаточное расстояние, чтобы можно было ловить осторожную крупную рыбу. Все мы прекрасно понимаем, что происходило это не от непонимания ограниченности такого подхода, а от «бедности» рыболовного арсенала. Истинное рождение снасти для «дальнего заброса» произошло с появлением современных безынерционных катушек, а толчком или инициатором массового распространения способа послужил спорт. Причиной того, сколь часто незаменимый способ ловли до сих пор имеет ограниченное количество поклонников, считаю, является то, что способ технически сложный, во многом непривычный и имеющий принципиальные отличия от традиционной всем доступной и понятной ловли классической поплавочной удочкой. Кроме того, такая ловля достаточно хлопотная и дорогая в чисто финансовом отношении. Но очень интересная, творческая и универсальная. Под способом ловли на «дальний заброс» (далее ДЗ) я понимаю такой способ ловли поплавочной удочкой с берега, при котором длина лески в несколько раз превышает длину удилища. В современном виде снасть для ДЗ состоит из штекерного удилища с пропускными кольцами, безинерционной катушки, лески и оснастки, в которую входит и поплавок. Основа снасти — удилище. Длина универсального удилища составляет или 13 футов (3,96 м), или 14 футов (4,27 м). Короткие удилища затрудняют ловлю со стационарными поплавками, а чрезмерно длинные становятся достаточно громоздкими, сильно парусят на ветру, затрудняют быструю подсечку. Есть еще, по крайней мере, три причины, по которым нецелесообразно пользоваться длинными удилищами с кольцами. Две из них «лежат на поверхности» — это то, что длинными удилищами трудно ловить среди кустов и деревьев; и то, что длинное удилище на практике не дает преимуществ в дальности заброса, поскольку дальность заброса гораздо больше зависит от строя удилища и массы оснастки. А вот третья причина «остается за кадром». В неблагоприятных условиях ловли длинное удилище требует отточенной техники заброса, иначе неточность заброса сведет на нет затраты на прикормку. Современные удилища для ДЗ только штекерные. Они имеют меньшее число стыков колен, меньшую конусность, а значит и меньший вес при большей надежности и прочности. Бросается в глаза большое количество легких пропускных колеи, что необходимо не только для равномерного распределения нагрузки по длине удилища, но и для уменьшения углов перегиба тонкой лески. Выбирая удилище, сразу обратите внимание на его тест. Оптимальны удилища, рассчитанные на оснастки массой от 2 до 16 г и на оснастки от 10 до 40 г (для очень далеких забросов). Рукояти дорогих моделей делают из пробки, у более дешевых моделей они из синтетических материалов. Пробка предпочтительнее — ее проще отмывать от грязи и слизи (присущей больше мирной рыбе). Пробковые рукояти комплектуются простыми, надежными и максимально легкими подвижными кольцами для крепления катушки. Нет необходимости покупать удилище с пропускными кольцами из дорогой Fuji-SiC керамики. Поскольку стандартные удилища для ДЗ рассчитаны на монолески диаметром от 0,10 до 0,18 мм, то вполне достаточно, если пропускные кольца выполнены из хорошей алюминий-оксидной или циркониевой керамики. Стандартная катушка для ДЗ представляет собой безинерционную модель с открытой шпулей, лесоемкостью 100 м лески диаметром 0,20 мм и скоростью намотки лески не менее 74 см за один оборот ручки катушки. Не нужно гнаться за большим передаточным отношением, ведь требуемая скорость подмотки лески проще достигается большим диаметром намотки лески на шпулю. А меньшее передаточное отношение редуктора катушки — это большая мощность. Желательно, чтобы собственный вес катушки был поменьше, поэтому корпуса и шпули многих катушек для ДЗ выполнены из композиционных материалов. Очень важно наличие максимально плавного тормоза и не очень важно передний он или задний. Кто к чему привык. Оптимальны шпули системы ABS, имеющие фиксатор для лески. В катушках для ДЗ как нельзя кстати наличие мгновенного тормоза обратного хода.

Главным элементом оснастки является скользящий поплавок. Стационарные поплавки используются ограниченно, да и застопорить при необходимости скользящий поплавок не представляет труда. В большинстве случаев предпочтительнее поплавки с одной точкой крепления. Классический поплавок показан на рис. 1. Тело поплавка вытачивается из твердой бальзы, но ничем не хуже твердый пенополистирол. Тяжелое тело поплавка не требует внутренней подгрузки. Раньше мы сами делали хорошие поплавки из липы. Антенны лучше из бамбука и сосны. С пластиковых антенн зачастую быстро облезает краска. Киль предпочтительнее из сосны с колечком из жесткой нержавеющей проволоки (0,8-1,0 мм). Большинство «магазинных» поплавков подгружены в нижней части. Такие поплавки быстрее занимают вертикальное положение после заброса и, благодаря остойчивости, допускают выполнение некоторых манипуляций со снастью. Величина внутренней огрузки определяется глубиной ловли. Наиболее универсален для подмосковных условий ловли поплавок с грузоподъемностью 5-8 г. Внутренняя огрузка — 1-2 г. Соединяется поплавок с леской с помощью застежки и маленького карабинчика (№ 18). Вес огрузки складывается из веса грузил, стопорных элементов, подпаска и крючка. Подпасок лучше использовать покрупнее (2-3 мм) — это во многом исключает захлестывание оснастки при забросе. С этой же целью основное грузило в виде оливки обычно располагают в одном месте. Я предпочитаю использовать скользящую оливку, закрепленную на леске как это показано на рис. 2,

или оливку с осевой проволочкой и кембриками, рис. 3

Выше оливки на расстоянии немного больше длины поплавка ставится небольшая дробинка. Она предохраняет поплавок от ударов об оливку, рис. 4.

Обязательной частью оснастки является стопорная бусинка. Стеклянные бусинки чаще бьются, но они тяжелее пластмассовых и реже «залипают» на стопорном узле. Внутреннее отверстие бусинки около 0,3 мм, а внешний диаметр 3-5 мм. Стопорный узел вяжется из хлопчатобумажной, шерстяной или шелковой нити. Стопорные узлы из лески вообще неприемлемы. При намокании они ослабевают, а при высыхании пережимают и травмируют леску. После затяжки узла должны остаться свободные кончики длиной 3-4 мм, за которые при необходимости можно подзатянуть узел. Хороши готовые узлы на трубочке продающиеся в магазинах. Наибольшие неудобства при работе со снастью для ДЗ вызывают захлестывания оснастки при забросе и установка глубины спуска. На рис. 4 приведена испытанная десятилетиями конструкция оснастки для ДЗ. Обращаю внимание на расстояния между подпаском и оливкой и между оливкой и поплавком во время заброса. Оптимальное расстояние от подпаска до оливки около 60 см, а от оливки до поплавка 30-50 см (зависит от внутренней подгрузки поплавка). Свис оснастки во время заброса равен 100-140 см. Перед самым забросом убедитесь, что леска не захлестнулась и свободно проходит через пропускные кольца удилища. Сам заброс должен быть плавным, без «катапультирования» присущего спиннинговой технике ловли. При катапультировании оснастки она будет не только захлестываться, но и просто обрываться — ведь основная леска диаметром 0,12 — 0,16 мм. Перед самым приводнением оснастки, для того чтобы насадка не цеплялась за грузила, леску притормаживают указательным пальцем. После того как поплавок примет вертикальное положение кончик удилища опускают в воду и делают два-три боковых движения, чтобы утопить леску. Измерение глубины проводится с помощью глубомера. Помните, что затраты времени на измерение глубины в последующей ловле с лихвой окупаются результативностью. После измерения глубины производится несколько контрольных забросов на точность. После очередного заброса леска зажимается на шпуле катушки. Если на шпуле нет фиксатора для лески, то поверх лески после заброса просто одевается тонкое колечко из мягкой резины. Делаются один-два оборота ручки катушки, и можно приступать к прикармливанию. Фиксацией лески на шпуле контролируется дистанция ловли. Во время ловли леска сбрасывается до резинки, вы делаете оборот-два ручки катушки и ловите точно на прикормке. Несколько слов о подсечке. Неопытные рыболовы пытаются резким размашистым движением выбрать при подсечке дугу лески на воде. Это неэффективно и перегружает удилище. Лучше подсекать в направлении продолжения дуги, не поднимая леску с воды. Если попалась немелкая рыба, и вы не уверены в плавности тормоза катушки, рыбу придется «выкачивать», как это делают спиннингисты. Если снасть качественная во всех элементах, рыбу лучше выводить на тормозе катушки опустив кончик удилища в воду в направлении лески. Так будет быстрее, да и рыба ведет себя гораздо спокойнее. Если рыба крупная, то первые рывки ее сдерживают удилищем, а затем вытаскивают как описано выше. И только у подсачека удилище поднимают вверх.

Разговоры о проблемах с искусственной проводкой оснастки для ДЗ, скорее, дань спортивным привычкам. На прикормленном месте говорить об эффективной проводке не приходится. Ветер и волнение сами двигают оснастку, и попытки изменить движение приводят лишь к приближении оснастки к берегу. Но на расстоянии свыше 35 м от берега рыба неосторожная и обычно нет нужды ее дразнить разнообразием движения насадки. Намного более важно подобрать спуск ловли и длину поводка в зависимости от рельефа дна и скорости сноса оснастки.

 Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

mesto-kleva.ru

Удочка дальнего заброса и её оснастка

Какой бы хорошей ни была бы обычная удочка для ловли рыбы, очень часто на рыбалке появляются такие моменты, когда помочь она не в силах. Как правило, это касается таких мест на водоемах, где надо забросить удочку как можно дальше, либо в процессе ловли постепенно стравливать леску с обычной удочки, а это не всегда бывает удобно и возможно. Поэтому, жизнь и рыбацкая практика показали, что обычная удочка для этого подходит слабо. Если вообще подходит. Поэтому, в этой ситуации выход только один – удочка для дальнего заброса. На данный момент различают 2 вида таких удочек: удочка со скользящим поплавком и с глухозакрепленным поплавком. Вообще, при всей похожести такой удочки от обычной, у нее имеются свои отличия, определить которые с первого взгляда получается не у всех.

Спиннинги для дальнего заброса

Но это, так сказать, прелюдия… А в целом, как выглядит удочка для дальнего заброса? В принципе, в её внешнем виде нет ничего необычного. Удилище представляет собой обычный «телескоп», длина которого в разобранном состоянии достигает 3-5 метров. Если длина удилища будет слишком короткой, то можно не сомневаться в том, что хорошего заброса просто не получится. В этом случае более производительным в отношении качества заброса получается длинное удилище, хотя и у него в этом отношении имеются свои недостатки. Ведь размахивать такими удилищами целый день на рыбалке – занятие не из легких.

Из этого следует, что удилище должно быть максимально легким, с жестким строем. Кончик его должен быть гибким. Если все эти условия при покупке удилища для дальнего заброса выполняются, то при наличии на крючке легкой приманки заброс можно выполнить очень точно. В том случае, если насадка максимально легкая, а забросить ее необходимо на сверхдальнее расстояние, то выполнить такой заброс поможет удилище с параболическим или полупараболическим строем. Правда, для этого лучше всего подойдут штекерные удилища, а не «телескопы». Довольно неплохо показывает себя обычный спиннинг для выполнения такого заброса. Это тоже надо учитывать при выборе и оснастке удилища.

Удилище с параболическим строем

Какой должна быть катушка

А какими же должны быть катушки для дальнего заброса? В любом случае ответ один – только безинерционными. Все катушки других типов можно засунуть куда подальше. Конечно, слишком большая катушка для такого удилища не понадобится, поэтому наиболее оптимальный вариантом будет катушка небольших или средних размеров. Правда, если вы захотите приобрести дешевый вариант такой катушки, то бывалые рыбаки делать это не советуют. Ибо, как известно, скупой платит дважды.

Безинерционные катушки для удочки на дальний заброс

Безинерционная катушка в обязательном порядке должна иметь 3-4 подшипника, которые должны устанавливаться в ручке и в ролике укладывателя лески. Что же касается лескоукладывателя, то он должен быть изготовлен из качественного и твердого сплава, который покрывается нитридом титана для большей прочности. Не менее важно и наличие фрикционного тормоза. Если предстоит ловить рыбу мелкую или среднюю, то подойдет катушка с переднерасположенным фрикционом. А вот если предстоит рыбалка на более крупную рыбу, которая при вываживании может делать резкие рывки в стороны, желательно устанавливать катушку с передним и задним фрикционными тормозами.

Т.о. средний диаметр катушки должен быть в пределах 40 мм. Желательно чтобы катушка была открытого типа. В принципе, могут подойти и «безиинерционки» закрытого типа, однако в этом случае в процессе заброса леска начинает тереться о защитный кожух, тем самым снижая дальность полета.

Вообще, некоторые рыбаки советуют использовать только катушку небольших размеров. Дело в том, что для ловли на поплавочную удочку используется более тонкая леска, нежели леска для ловли на спиннинг. Правда, наматывать ее приходится много, а если такая леска намокает, то укладка ее производится неплотно, что впоследствии ведет к образованию узлов и «барашков» на ней. Поэтому, многие рыбаки, перед тем как наматывать леску на катушку, сооружают на ней самодельный бандаж или же просто подматывают изоляционную ленту.

Поговорим о поплавках и оснастке

Причем, такая прокладка (бандаж) должна иметь такую толщину чтобы, когда на нее намотать леску, она бы не доходила до края бобины на 3-4 мм. Если это условие при намотке катушки игнорировать, то заброс может не получиться по причине соскальзывания лески с катушки и образования «парика».

Надо сказать, что на данный момент удочка на дальний заброс со скользящим поплавком является самым лучшим вариантом «на дальняк». Ее преимущество заключается в том, что ловить ей можно практически на любых глубинах. Тем не менее, лучшие результаты данный тип удочки показал на тех водоемах, где совсем или почти совсем нет течения. В том случае, если течение все же есть, то лучше всего подойдет удочка с фиксированным поплавком. Т.е. таким, который крепится к леске не в одной, а в двух точках.

Положение поплавка в зависимости от положения подпаска

Дело в том, что если на течении ловить именно с помощью скользящего поплавка, то все неровности дна и подводные коряги будут приводить к тому, что поплавок будет нырять, красиво имитируя настоящую поклевку.

Поплавки для дальнего заброса

Хотя, промышленность на данный момент выпускает специальные поплавки для удочек дальнего заброса. Они отличаются от обычных поплавков, прежде всего своей длиной, которая в некоторых случаях может достигать 40 см. А по форме такие поплавки больше напоминают не привычный для нас поплавок, а стрелу. Видимо, усе это делается неслучайно, т.к. и форма и его размеры позволяют максимально выравнивать его в полете. А это значит, что забрасывать можно на рекордное расстояние – в 60 , а то и в 80 метров. А такая необычная длина позволяет наблюдать такой поплавок на значительном удалении от берега.

Поплавок скользящего типа

А что остальная оснастка удочки для дальнего заброса? Здесь надо сделать некоторое отступление, касающееся того, что подбирать ее необходимо конкретно для каждого способа ловли. Говоря другими словами, грузила, поплавки, крючки и т.д. надо цеплять такими, чтобы они максимально соответствовали определенным условиям ловли рыбы. Из этого следует, что одна удочка на дальний заброс должна иметь как можно больше вариантов оснастки.

К примеру, грузик должен быть таким, чтобы его и видно не было, и он был бы компактным. Цвет его должен быть темным, чтобы он не показывал под водой бликов. В идеальных случаях на леску такой удочки можно нацепить одно грузило. Причем, будет намного лучше, если оно будет скользящим, т.е. по леске скользить плавно и без проблем. Однако для ограничения скольжения необходимо сделать специальный стопор, который крепится к специальной петле на леске. Надо сказать, что использование скользящего грузила способно сделать снасть очень чувствительной даже к практически незаметным поклевкам.

Крепление грузила для дальнего заброса

Леску надо подбирать по катушке. Идеальной леской будет нетолстая леска, диаметром 0,1 – 0,16 мм. Хотя, рыболовы-любители нередко используют леску 0,12-0,2 мм. Чтобы на поведение лески после заброса удочки не оказывали влияние погодные условия, в частности ветер, она должна быть тонущей. В принципе, можно использовать и обычную леску, однако ее надо предварительно утопить, для чего достаточно погрузить в воду кончик удочки и провернув ручку катушки на несколько оборотов.

Некоторым рыбакам нравиться использовать для таких целей мононить, которая в последнее время становится все популярнее. Однако в этом случае желательно следить за тем, чтобы, когда мононить будет полностью намотана на катушку, она бы не доходила бы до конца шпули на 2-3 мм. Если будет больше, то при забросе на леске будет появляться «борода».

Надо ли говорить о том, что качество крючков должно быть отменным. Причем, их жало должно слегка загибаться внутрь. Желательно приобретать фирменные крючки, а не китайский «ширпотреб».

Некоторые секреты дальнего заброса

В процессе ловли рыбы на дальний заброс особое внимание надо уделять насадкам. И прежде всего к этому относится надежное крепление насадки на крючке. В противном случае, во время заброса насадка попросту слетит с крючка и «грош цена» будет такой рыбалке. Если перечислять более-менее подходящие насадки для дальнего заброса, то к ним в первую очередь можно отнести опарыша, мотыля, навозного или дождевого червя, пареную пшеницу, горох и им подобные насадки.

Если имеется необходимость в прикормке рыбы, то бросать ее необходимо в одно и то же место так, чтобы при наличии течения поплавок проходил через это место. Поэтому, забывать место прикормки не следует. А вот для этого надо четко зафиксировать леску, чтобы при забросе она попадала точно в место прикормки или около него.

Осуществление дальнего заброса

Вообще, надо сказать, что на первый взгляд ловить рыбу на дальний заброс — дело легкое. Хотя это совсем не так. Новичкам на первых порах надо иметь не одну, а 2 удочки для дальнего заброса. Дело в том, что без привычки можно в процессе заброса легко запутать снасти на удочке. Поэтому, чтобы не наломать «крупных» дров, такую удочку надо отложить в сторону и использовать вторую. А уже когда немного успокоитесь или станет больше времени, то можно начать распутывать снасти.

Итак, с чего надо начинать, когда вы приходите на рыбалку? Сначала надо разобрать удочку и закрепить на нем катушку, если этого не было сделано ранее. На леске надо завязать скользящий узел. Если вы уже знакомы с местом для ловли рыбы, то такой узел лучше всего вязать заранее, так сказать, в спокойной обстановке.

Когда оснастка будет готова, надо без насадки попробовать забрасывать удочку в заранее намеченное место. Чтобы заброс получился точным, на противоположном конце водоема желательно наметить ориентиры, чтобы глазу во время заброса было за что «зацепиться». Когда все забросы будут ложиться по одной линии, можно постепенно увеличивать дальность заброса. Но и это еще не все. Ведь надо уметь делать так, чтобы снасти падали в заранее намеченное место.

Перед тем как осуществлять заброс, надо стараться выставлять оптимальную длину свиса лески. Свис лески, напрямую зависит от длины удочки и от индивидуальных качеств рыбака. Но в любом случае, свис не должен превышать 1-1,2 метра. Надо сказать, что забрасывать снасти как можно дальше можно без особых на то проблем. А вот что касается точного попадания в одну и ту же точку, которая образно говоря, представляет собой круг, имеющий диаметр 2-3 метра, то осуществить это очень тяжело на первых порах. Т.о. чтобы заброс получился более-менее точным, надо тренироваться и тренироваться. И не один раз.

Видео — дальний бросок

Заключение

Интересно, что неопытные рыбаки во время осуществления дальнего заброса очень часто совершают одну и ту е ошибку. Т.е. не стараются использовать пружинящие свойства удочки. А если пренебрегать этим, то сам заброс получится неудачным и скованным. Более того, перед забросом надо внимательно следить за направлением ветра. Желательно, чтобы ветер дул или в спину или в лицо. В таком случае насадка не будет отклоняться от намеченного места заброса.

Вообще, при внимательном изучении ловли рыбы с использованием дальнего заброса можно заметить, что сложность такого способа находится на втором месте после ловли нахлыстом. Хотя, трудность ловли обязательно дает результаты, такие дорогие «сердцу» каждого рыбака.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

E-mail

dlyaribakov.ru

Техника дальнего заброса. Ловля на дальний заброс. Вываживание

Техника дальнего заброса разработана для того, чтобы уметь доставлять оснастку к   предполагаемому  месту крупной рыбы. Так как ловля рыбы, такой как карп, обычно находится на значительных расстояниях от берега, то и техника заброса будет иметь большую роль.  В этой статье рассмотрим ловлю на  дальний  заброс карповым удилищем.

Сначала определимся, что можно считать дальним забросом. Дальним забросом можно считать  заброса снасти на расстояние свыше 50 метров.  Поэтому, в первую очередь, следует обратить внимание на длину, тест и строй удилища, затем на форму и вес грузила, которое должно подходить не только под данное удилище, но и согласовываться с выбранной оснасткой. И здесь не важно, какую рыбу вы собираетесь ловить, и какой снастью.

Чтобы ловить на дальней дистанции потребуется мощное удилище длинной 3,9 метра, способное забрасывать грузило весом более 100 граммов. Шпуля карповой катушки должна быть полностью заполнена монофильной леской,  к которой привязать более толстый шок-лидер.

Грузило должно точно соответствовать тесту удилища. Форма грузила тоже имеет значение — идеально подходит торпеда. Перед забросом следует перевести шпулю катушки в переднее положение, и только тогда открывать лескоукладыватель.

Расстояние между тюльпаном и грузилом должно составлять приблизительно около метра.

Есть несколько видов забросов и остановимся на них поподробнее. Для этого рассмотрим несколько упражнений. Начнем с классического заброса, которым пользуются все в качестве основного. Он позволяет, как можно точнее отправить оснастку в точку ловли.

Для того чтобы совершить точный заброс, необходимо на другой стороне водоема выбрать заметное место для направления броска, а сама снасть  должна располагаться точно над головой. Ноги расставим  приблизительно на ширине плеч, чуть шире. Нога, которая стоит впереди, должна смотреть прямо по направлению вашего броска. Вторая нога должна стоять почти перпендикулярно корпусу туловища. Обе ноги находятся на одной оси.

расположение ног при дальнем забросе

Переводим удилище за спину и располагаем плечи в той же плоскости. Удилище удерживаем над головой, а оснастку опускаем  на уровень второго кольца. Руки прямые, вынесенные вперед,  служат для прицеливания. Выставленная вперед рука, держащая комель удилища, показывает  направление заброса.

стойка при дальнем забросе

Дав грузилу успокоиться, делаем заброс. Заброс производится корпусом и руками. Причем верхняя рука распрямляется и толкает удилище вперед, а  нижняя сгибается и тянет его на себя. Ноги при этом не переставляются. Контролируем натяжение лески, пока грузило не коснется дна.

Палец необходимо отпускать в тот момент, когда вертикаль удилища уже прошла вертикальное положение. Если сделать это слишком рано, то грузило полетит навесом и не удастся достичь желаемой дальности заброса.

Ну, а если отпустить его слишком поздно… В этом случае вы, наверно, догадаетесь сами. Чтобы обезопасить пальцы от лишних травм рекомендуется использовать напальчник или пластырь.

 

Положение рук после заброса

Одна из самых распространенных ошибок – это неправильная стойка. Если вы не чувствуете вес на ногах, то это приводит к тому, что при броске вы автоматически всем телом идете за снастью. Тем самым сбиваете прицел, и мощность броска пропадает, так как она остается в вашем теле.

Для того чтобы научиться правильно выполнять дальний заброс, необходимо тренироваться. Рассмотрим несколько упражнений, которые позволят координировать мышцы.

  1. Ставим ноги на одном уровне параллельно друг другу по направлению к воде чуть шире ширины плеч и делайте броски с максимальной мощностью. Необходимо добиться результата, при котором вы не ступали с места при мощных бросках. Работать должна только верхняя часть туловища.
  2. Второе упражнение для подключения рук при забросе. Для этого надо взять коврик, стать на колени и таким же способом, как и в первом упражнении, делать броски. Таким образом, будут отключены ноги со спиной, и вы будете работать только руками.

    Тренировка броска на коленях

Рассмотрим другой вид дальнего броска, который использует английский чемпион Мич Смит для дальнего заброса. Оснастка в данном случае должна находиться на уровне последнего верхнего кольца. Дужку шпули находится в  максимально раскрытом виде. Бросок производится не из-за головы, но и не является боковым. Это что-то  среднее между броском из-за спины и боковым броском. Смысл его в том, что выбрасывание идет с толчка с ягодицами и выходом на спину.

Стойка принимается перпендикулярно тому месту, которому будете бросать.

Расположение при забросе

Находите точку заброса по направлению. При забросе сначала работают ноги, а спина довершает заброс.

Сначала работают ноги

Вываживание

Наконец- то, после долго времени проведенного у водоема, произошла поклевка карпа. Подсекать следует только после того, как карп равномерно потянет леску. Причем подсекать обязательно, несмотря на то, что при ловле на бойлы карп подсекается сам. А дальше начинается то, что рыболовы называют выкачиванием.

Это когда удилище поднимается вверх, почти вертикально, подтягивая рыбу, а затем резко опускается в исходное положение, и рыболов быстро подматывает леску. Так может повторяться на протяжении несколько десятков минут.

Все зависит от дальности заброса, веса и размера рыбы. Нельзя только позволять удилищу вытягиваться в одну прямую с леской. Иначе кончику трудно будет гасить рывки карпа. Очень важно правильно отрегулировать фрикцион катушки, чтобы не оборвать снасть, но и слабины рыбе не давать.

Никогда нельзя затягивать тормоз катушки до конца. В таком случае, обрыв снасти почти гарантирован при поклевке трофейного экземпляра.  Ни в коем случае нельзя пытаться поймать рыбу подсачеком. Карп испугается и рванет. Необходимо плавно и аккуратно завести рыбу в него. После того, как вы все сделаете правильно, можно Вас поздравить — вы приблизились к рыболовам — карпятником.

До встречи на сайте Готовимся к рыбалке

na-kruchok.ru

Дальний заброс

Оригинал статьи: журнал «Рыболов» 1987 год

Прообразом снасти для дальнего заброса приманки явилась проводочная удочка, оснащенная катушкой. Еще во времена Л. П. Сабанеева ею пользовались при ловле на течении с дальним проплывом насадки и в ряде других случаев. Опираясь на личный опыт и литературные сведения, коротко расскажу об устройстве снасти для дальнего заброса и технике ловли.

О. Соболев

Начнем с удилищ. Существуют так называемые спортивные удилища, с большим количеством колец, мягким строем вершинки, рассчитанные на применение лески не толще 0,2 миллиметра и системы поплавок — грузило весом не более 15 граммов. Удилища этого типа чаще всего имеют длину 3,6—4,2, реже 7,2—8 метров. У коротких удилищ — пробковая рукоять, а функции катушкодержателя выполняют два подвижных кольца, с помощью которых катушку можно закрепить на рукояти в любом месте. Пропускные кольца облегченные, из очень прочных материалов.

Все остальные удилища, кроме специальных для морской ловли, можно отнести к любительским. Они также оснащены кольцами, но отличаются от спортивных главным образом материалом и, следовательно, стоимостью. Конструкция их, как правило, телескопическая, каждое колено оканчивается втулкой, на которой крепится пропускное кольцо; комлевое колено является рукоятью и на нем крепится плоский катушкодержатель. Есть модели с катушкодержателем винтового типа, встроенным в комлевое колено.

Количество колец соответствует количеству колен плюс одно кольцо, которое на подвижной втулке крепится на вершинке удилища.

Внутренний диаметр колец начиная от «тюльпана» постепенно увеличивается и может быть представлен в виде такого ряда чисел: 5, 7, 10, 12, 25 миллиметров.

Любительские удилища довольно , дешевы — 40—60 рублей. Делают их из традиционного материала — стекловолокна, в которое для придания удилищам жесткого строя иногда добавляют углеволокно. Разумеется, при этом стоимость удилища резко увеличивается. На дешевые удилища ставят металлические хромированные или керамические кольца; на дорогие — кольца с вставками из твердых сплавов.

Первое, на что следует обращать внимание при покупке удилища, — это конструкция колец и качество их покрытия. Далее, выбирая удилище, следует проверить его строй — он должен соответствовать размеру рыб, которых вы собираетесь ловить.

Иногда приходится приобретать удилище под уже имеющуюся катушку. Тогда в зависимости от ее конструкции подбирают удилище с определенным диаметром колец, соответствующим типу катушки. Для безынерционных катушек открытого типа требуются большие кольца (чем больше диаметр шпули, тем больше диаметр колец). При безынерционных катушках закрытого типа и мультипликаторах диаметр самого большого кольца не превышает 15 миллиметров.

Для дальнего заброса применяют только безынерционные катушки. Они позволяют забросить легкое грузило на дальнее расстояние, обладают большей скоростью подмотки по сравнению с инерционными; кроме того, при нагрузках, превышающих прочность лески, с безынерционных катушек автоматически сбрасывается нужное количество лески, что предотвращает ее обрыв. Выбирая безынерционную катушку, следует обращать внимание на плавность хода — при вращении ручки механизм должен работать бесшумно. Нежелателен поперечный люфт шпули; небольшой продольный люфт допустим. При быстром вращении возникают биения, чем они меньше — тем лучше. Шестерни, выполненные из стали и латуни, — свидетельство высокого класса катушки. Хорошие катушки снабжены шарикоподшипниками, о чем можно узнать из описания или чертежа, которые прилагаются к катушке. Лесоукладыватель для прочности должен быть хромированным или изготовленным из твердого сплава (тогда он темно-серого либо коричневого цвета), из керамики (красный, малиновый цвет).

Из отечественных катушек подходят «Орион 001» и «Орион 102», а также «ЛЭМЗ»; из зарубежных моделей годятся любые безынерционные катушки открытого типа со шпулей, внешний диаметр которой около 40—45 миллиметров, с передаточным отношением близким 1:5. Можно использовать и закрытые безынерционные катушки, но из-за дополнительного трения лески о шпулю и защитный кожух дальность полета приманки несколько снижается. Катушки с полузакрытой шпулей довольно редки, стоят они дорого, и ими пользуются в основном высококвалифицированные спортсмены.

Для ужения с тонкой леской на шпулю катушки (любого типа) необходимо установить прокладку из дерева или пробки. В крайнем случае, можно обойтись намоткой изоляционной ленты или лейкопластыря. Прокладка должна быть такой толщины, чтобы намотанная на нее леска не доходила до края бобины на 3—4 миллиметра. Если леску наматывать в овень с краями, то при забросе не избежать «парика». Я обычно ставлю на катушку 50 метров лески на один сезон ловли. Если наматывать 100 метров лески, получится так, что нижние слои намотки, все равно не участвующие в работе, под постоянным давлением верхних слоев будут деформироваться, леска станет ребристой, непригодной для ловли.

В оснастку включается скользящий поплавок. Он может иметь как одну, так и две точки крепления. Многие рыболовы предпочитают поплавки с одной точкой крепления, поскольку пользоваться ими удобнее. В зависимости от условий ловли форма и размер скользящих поплавков могут быть самыми разнообразными. Ограничусь описанием только двух наиболее распространенных поплавков с одной точкой крепления.

Цилиндрический поплавок очень прост и поэтому популярен. Он состоит, по существу, из одной «антенны». Этот поплавок хорош для ловли в стоячей воде, на слабом течении и при малой глубине. Во всех остальных случаях можно пользоваться фигурным поплавком, подгруженным изнутри. Он сложнее по форме и имеет «антенну» и киль. «Антенна» чаще всего сделана из запаянных пластмассовых трубочек для коктейля или из камышинки. Тело поплавка вытачивают из бальзы, пенопласта, пробки, киль — из плотной древесины или пластмассы, хотя он может быть и металлическим, как стационарным, так и развинчивающимся.

Если киль изготовлен из мягкого материала, то он оканчивается колечком, желательно из нержавеющей проволоки диаметром 0,3—0,4 миллиметра. При этом нужно иметь в виду, что колечко под большой нагрузкой часто выскакивает и, как правило, в самый ответственный момент ловли.

Большинство поплавков для дальнего заброса подгружены изнутри. В одних конструкциях сразу ставят тяжелый киль из металла, в других пустотелый развинчивающийся киль заполняют свинцовыми дробинками или наматывают полоску свинца. Поплавки, подгруженные изнутри, в нижней части киля, при забросе летят очень хорошо, напоминая стрелу. Упав в воду, поплавок сразу же занимает вертикальное положение и, пока насадка идет ко дну, хорошо виден. Неподгруженный же поплавок в такой момент лежит на воде, и его практически не видно. Подгруженный поплавок обладает повышенной устойчивостью, во время выполнения различных манипуляций со снастью он сохраняет вертикальное положение. Величина внутреннего огружения зависит от условий ловли.

При ярком освещении заметную роль играет окраска «антенны». Верхнюю ее часть — 2—3 сантиметра — окрашивают в яркий оранжевый или красный цвет. Затем идет белая полоса такой же ширины. Оставшуюся часть поплавка покрывают любой нейтральной краской. Ватерлиния должна проходить по границе красного и белого цвета.

При плохой освещенности, в пасмурную погоду, когда на большом расстоянии окраска «антенны» слабо различима, о поведении поплавка судят по силуэту выступающей, надводной, части «антенны».

Диапазон размеров и грузоподъемности скользящих поплавков достаточно широк. Для ориентировки приведу средние размеры скользящего поплавка: общая длина — 250—300 миллиметров, диаметр «антенны» — 3—5, диаметр тела в самой широкой части — 10—15 миллиметров. Грузоподъемность — 5—8 граммов, внутреннее подгруживание — до 2 граммов.

Поплавок с одной точкой крепления присоединяется к леске с помощью застежки. После ловли его можно легко снять и убрать в пенал. Сделать застежку из сталистой проволоки диаметром 0,3—0,4 миллиметра несложно. Некоторые рыболовы вместе с застежкой ставят и маленький карабин, но он мне кажется лишним.

Вес всего огружения скользящего поплавка складывается из веса основного грузила, веса стопорных дробинок и веса «подпаска», а также внутреннего огружения, если оно есть.

«Подпасок», как и в глухой оснастке, представляет собой дробинку диаметром 3—4 миллиметра с прорезью. Устанавливают его на леске с таким расчетом, чтобы его можно было передвигать с некоторым усилием.

Основное грузило обычно располагают в одном месте; составляется оно из крупных дробин диаметром 4—5 миллиметров или скользящих «оливок», которые необходимо наглухо застопорить небольшими, с прорезью, дробинками, чтобы «оливки» не бились одна о другую и не повреждали стопорные дробинки. Между «оливками» и дробинками помещают отрезки радиоизоляции. Хорошее грузило получается и из полосок свинца размером 8x20 миллиметров, согнутых пополам и зажатых на леске. Такие грузила рекомендуется применять в начальной стадии освоения дальнего заброса. В дальнейшем, когда накопится опыт и вероятность обрыва снасти уменьшится, основное грузило можно делать из набора скользящих или сменных «оливок». Внутри сменных «оливок» проходит проволочка диаметром 0,8—1,0 миллиметра, кончики которой вставляют в отрезки радиоизоляции, надетые на леску. На расстоянии чуть большем длины поплавка ставят маленькую дробинку. Она предохраняет поплавок от ударов об основное грузило во время заброса. Добавлю к сказанному, что почти все грузила, включая «оливки», рыболовы мастерят сами.

Бусинка — обязательная деталь оснастки, предотвращающая проскальзывание и заклинивание стопорного узла в колечке застежки. Самые хорошие бусинки получаются из пластмассы; стеклянные бусинки гораздо хуже, так как часто раскалываются. Отверстие в бусинке должно быть не меньше 0,3 миллиметра, а ее диаметр — 2—3 миллиметра.

Глубина спуска определяется положением на леске стопорного узла. С первых же попыток освоения снасти у рыболовов почти всегда возникают трудности с привязкой стопорных узлов. У новичков, как правило, получаются слишком тугие узлы, в результате чего при их перемещении леска сильно закручивается. Слабо затянутый узел, проходя через кольца, после нескольких забросов сбивается и меняет свое местоположение на леске.

На рис. 8 показан один из способов вязки стопорного узла. Очень удобно завязать стопорные узлы заранее и хранить их на отрезке радиоизоляции. При необходимости их легко можно перенести на леску. Стопорные узлы лучше всего вязать из хлопчатобумажной или шерстяной нити; узлы из капрона или шелка скользят по леске.

Величина стопорного узла зависит от толщины нити и количества витков. Если удилище оснащено кольцами большого диаметра, то через них свободно проходят любые узлы. Для маленьких колец приходится вязать миниатюрные стопорные узлы из тонкой нити диаметром 0,15—0,17 миллиметра. После затяжки узла должны оставаться кончики длиной 3—4 миллиметра, за которые при необходимости можно подза-тянуть узел с помощью пинцета.

Самодельные поплавки для дальнего заброса обычно изготовляют сериями; каждая состоит из нескольких поплавков одинакового типоразмера, для которых требуется и одинаковое огружение. Если же грузоподъемность всех имеющихся поплавков различна, то к каждому из них нужно подобрать соответствующее огружение и промаркировать его тем же знаком, что и поплавок. Хранят всю оснастку вместе с поплавком на леске или в отдельных пронумерованных коробках.

С чего же следует начать, прийдя на водоем? Первым делом нужно собрать удилище, укрепить на нем катушку, положить на подставку и продеть в кольца леску (с запасом 3—4 метра). Затем с учетом приблизительной глубины ловли завязать скользящий узел. Если место ловли изучено заранее, то узел лучше завязать еще дома в спокойной обстановке, так как это очень капризная деталь оснастки.

Далее нужно продеть леску в бусинку и в застежку и надеть основное грузило — скользящие или съемные «оливки» (дробинки или пластинки зажимают на леске плоскогубцами). Основное грузило должно отстоять от «подпаска» на расстоянии 40—60 сантиметров. При большем или меньшем расстоянии участятся перехлесты поводка за основное грузило. Затем на конце лески надо завязать петельку для крепления поводка и рядом с узлом поставить «подпасок». Отступив от основного грузила на длину поплавка, закрепить ограничительную дробинку. Теперь остается прикрепить поплавок, надеть поводок с крючком, нацепить на него насадку — и можно приступать к ловле.

Но не будем с этим спешить. Сначала потренируемся в забросах на меткость. Для этого следует наметить на противоположном берегу ориентиры и в их створе выполнять забросы. Когда забросы пойдут по одной линии, можно постепенно увеличивать дальность полета оснастки.

После этого необходимо научиться останавливать полет оснастки в намеченной точке.

Напоминаю, что перед каждым забросом надо устанавливать оптимальную длину свиса лески. Он зависит от длины удилища и от индивидуальных качеств рыболова, но в среднем равен 100—120 сантиметрам. Научиться забрасывать приманку на 20 метров и дальше несложно. А вот попадать каждый раз в воображаемый круг диаметром 2—3 метра на таком расстоянии — дело непростое. Для этого нужно основательно потренироваться.

На рис. 10 показаны фазы заброса через голову. Это самый простой прием, с него и надо начинать, тем более, что он дает минимальное боковое отклонение от намеченной линии полета приманки. Приготовившись к забросу, откройте лесоукладыватель, предварительно захватив леску указательным пальцем правой руки, и сделайте им несколько движений — будто бы определяете вес оснастки. Этим вы проверяете свободный ход лески в кольцах. Если он есть — смело забрасывайте. Если же леска не имеет свободного хода, обязательно проверьте, что произошло. Как правило, это означает, что леска захлестнулась за «тюльпан».

Близкий заброс — на 15—20 метров — можно выполнять одной рукой, дальний — двумя руками. Надо научиться вовремя отпускать леску с пальца, а перед самым приводнением приманки притормаживать катушку указательным пальцем правой руки. Можно обойтись и без подтормаживания, но тогда насадка будет чаще цепляться за основное грузило или за «подпасок».

После заброса нужно быть особенно внимательным при подмотке лески, а точнее — при первом обороте катушки. Если леска будет провисать, то после первого оборота образуется петля, которую при повторном забросе непременно захватит сбегающая со шпули леска. В лучшем случае, дело кончится «париком», в худшем — обрывом лески. Подматывая леску, держите вершинку удилища ближе к воде, тогда поплавок будет идти под водой и леска получит необходимое натяжение.

На рис. 11. показано выполнение бокового заброса, применяющегося при ловле на течении и при помехах справа, на рис. 12 — «катапультного» заброса (рыболовы называют его забросом из-под руки). Им пользуются в тех случаях, когда над головой нависают ветки деревьев или есть другие помехи и когда насадку нужно положить на воду очень мягко, примерно в 10—15 метрах от берега. При таком забросе рекомендуется соблюдать максимальную осторожность, чтобы крючок не вонзился в левую руку.

Самая распространенная ошибка при выполнении дальнего заброса состоит в том, что новичок не использует пружинящие свойства удилища, боясь оборвать леску и потерять поплавок. От этого движения рыболова становятся скованными, неуверенными. Пройдет немало времени, прежде чем наступит такой момент, когда сам процесс забрасывания приманки и попадания в намеченную точку станет доставлять удовольствие.

Вы не пожалеете, если послушаетесь моего совета и постараетесь выработать в себе привычку после выполнения заброса бесшумно закрывать дужку лесоукладывателя левой рукой, а не поворотом ручки с неизбежным щелчком. Бесшумная работа лесоукладывателя продлит срок службы катушки.

Прежде чем начинать ужение, нужно исследовать участок дна, который вы собираетесь облавливать. Необходимо по возможности тщательно промерить глубину в тех характерных местах, где обычно держится и кормится рыба, — границы обратных течений, окна в зарослях водной растительности, бровки на перепадах глубин и пр. Глубину удобнее измерять с помощью небольшого глубомера; тяжелый глубомер ставить опасно, так как можно оборвать леску при забросе. От того, с какой точностью будет установлена длина спуска, зависит количество поклевок. Спуск лески должен быть таким, чтобы насадка перемещалась по дну; в процессе ловли длину спуска можно подкорректировать.

В зависимости от условий ужения, вида и размера рыбы подбирают оснастку и насадку. Дополнительные трудности почти всегда возникают с прикормкой: ведь ее нужно забросить на 25—30 метров, а то и дальше. Могу посоветовать одно — тренироваться в дальних забросах.

У рассматриваемого нами способа ловли есть один существенный недостаток: на таком большом расстоянии трудно управлять насадкой, иначе говоря, выполнять проводку. Если нет ветра и течения — тогда все просто. Насадку забрасывают сначала за зону прикормки и, подматывая леску, подводят в нужное место. При ветре располагаются на берегу с таким расчетом, чтобы он дул или в спину, или в лицо. При боковом ветре насадку по дуге будет сносить к берегу. Неблагоприятные сочетания ветра и течения заставляют отказаться от ловли на излюбленном месте. Только с опытом вы научитесь правильно действовать при тех или иных условиях.

Замечено, что рыба, находящаяся вдали от берега, не видя рыболова, берет насадку смелее, и большинство поклевок, как правило, выражено очень четко. При поклевке поплавок всплывает — поднимается из воды, и в тот момент, когда покажется белая часть «антенны», надо делать размашистую подсечку. Практика показала, что подсекать надо в начале подъема поплавка, так как поклевка регистрируется с некоторым опозданием. В целом же, момент подсечки нужно выбирать с учетом ряда обстоятельств: глубины ловли, скорости течения, вида рыбы, насадки и т. д.

Как уже говорилось, подсечку надо делать размашистую, чтобы выбрать излишек лески (дугу, лежащую на воде). Чем короче удилище, тем размашистее должна быть подсечка. Обрывов лески при подсечке почти не бывает, чего не скажешь о ловле с глухой оснасткой. Если рыба оказывает очень сильное сопротивление, фрикционный тормоз катушки автоматически сбрасывает необходимое количество лески. Нужно только хорошенько его отрегулировать перед ловлей. Для ориентировки можете исходить из того, что тормоз нужно затягивать настолько, чтобы катушка проворачивалась от приложения усилия, равного половине величины прочности лески на разрыв.

После удачной подсечки, когда рыба уже на крючке, первым делом нужно выбрать излишек лески, образовавшийся в результате энергичной подсечки, и держать удилище под углом 45º. Дальнейшие действия рыболова зависят от величины добычи. Если рыба крупная, нужно несколько секунд подержать ее на одном месте, ничего не предпринимая. Когда первые, особенно яростные рывки станут слабее, приступают к вываживанию. Обычно при вываживании крупной рыбы применяют способ, который называется «выкачивание». Он заключается в том, что рыбу подтаскивают к берегу не с помощью подмотки лески, а непосредственно удилищем. Когда рыба начинает поддаваться, ее подтягивают до тех пор, пока удилище не займет вертикальное положение. Затем удилищу снова придают наклон в 45º с одновременной быстрой подмоткой лески. Прием повторяют нужное число раз.

Осторожный рыболов, случается, чересчур ослабляет фрикционный тормоз, и тогда даже средняя для данной оснастки рыба сможет стягивать леску с катушки и уйти в траву или коряги. При хорошо отрегулированном тормозе умелое применение «выкачивания» поможет вам подвести к берегу даже крупную рыбу на сравнительно тонкой леске.

Чем крупнее рыба, тем больше сюрпризов преподносит она рыболову. Чтобы во всеоружий встретить ее у берега, надо выполнить целый ряд условий.

  • Первое условие: подводить рыбу к берегу следует под водой, если же она начнет подниматься к поверхности, то движением удилища вниз и вбок ее можно опустить.
  • Второе условие: еще до подхода рыбы к берегу надо заранее переключить кнопку реверса, чтобы катушка вращалась только на подмотку, тогда в нужный момент можно будет освободить левую руку для работы с подсачеком.
  • Третье условие: подведя рыбу к берегу, надо так рассчитать длину свиса лески, чтобы он был примерно равен длине удилища. При слишком длинном свисе очень трудно управлять рыбой — заводить ее в подсачек; при коротком, наоборот, можно протянуть рыбу мимо подсачека, и она оборвет леску. Труднее всего выполнить последнее условие: в пылу борьбы нелегко правильно определить длину свиса.

Крупную рыбу нужно брать в подсачек подальше от берега, где она ведет себя относительно спокойно. Поэтому современные подсачеки имеют длинную рукоять — до 3,5 метра. Большинство рыболовов любят ловить сидя. Я заметил: когда рыболов подводит крупную рыбу к берегу, он обычно, видимо, от волнения, встает. Этого делать нельзя. Заметив движение на берегу, рыба пугается, делает отчаянный рывок в глубину, и тогда нет гарантии, что леска выдержит.

Когда рыба окажется в подсачеке, вынимайте его из воды, как показано на рис. 13, а — рукоятью вверх и с закрытой сеткой. Извлекать рыбу нужно двумя руками, поэтому удилище придется положить на специальную подставку (рис. 14).

Начинающим рыболовам, впервые взявшим в руки снасть для дальнего заброса, рекомендую осваивать ее на водоеме без течения и в безветренную погоду. Лучше всего это делать в компании с опытным рыболовом, который подметит ошибки и поможет исправить их.

Ловить на сильном течении снастью для дальнего заброса очень утомительно из-за необходимости частых перезабросов. Участки же со слабым и средним течением вполне подходят. При ловле на течении поплавок лучше недогрузить. Нормально сгруженный для стоячей воды поплавок на течении при касании насадки неровностей дна будет нырять — притапливаться, имитируя поклевки. Поэтому на течении надо выбирать участок с чистым дном, а поплавок сгружать так, чтобы он волочил по дну «подпасок» и насадку.

Конечно, на первых порах при ловле на течении отличить поклевку от зацепа может только опытный рыболов. При зацепе он про-дергицает оснастку, и тогда поплавок плывет дальше, а при поклевке — энергично подсекает.

Надо учитывать, что на течении очень удобно ловить при ветре, дующем против течения. Тогда вы можете маневрировать снастью, и получается очень эффективная проводка с подтормаживанием. Еще удобнее, когда ветер направлен в спину, что облегчает заброс и позволяет выполнять качественную проводку. Когда направление ветра совпадает с направлением течения или дует встречный ветер, забрасывать очень трудно, а управлять движением насадки просто невозможно. В таких случаях есть смысл сменить место ловли.

Особые требования при ловле с дальним забросом предъявляются к насадке. Она должна настолько хорошо держаться на крючке, чтобы не сбиваться при самом хлестком забросе. Наиболее подходящие насадки — опарыш, мотыль, навозный червь. Прикормку нужно концентрировать в одном месте и через это место вести насадку. Разумеется, дли этого нужно четко представлять, где находится прикормка.

Если глубина ловли небольшая, меньше длины удилища, и нет потребности в дальних забросах, целесообразнее применять глухую оснастку. Для этого достаточно скользящий поплавок загтопорить с помощью петельки и отрезка радиоизоляции (рис. 15) или двух зажимных дробин (рис. 16). В последнем случае поплавок становится подгруженным, и насадка опускается на дно медленно, под тяжестью одного только «подпаска».

Для тех, кто увлечется ловлей с дальним забросом насадки, советую приобрести два одинаковых удилища и оборудовать их одинаковой оснасткой. Если что-то случится с одной оснасткой, отложите удилище в сторону и продолжайте ловить другим, а потом, в спокойной обстановке, приведете в порядок оснастку первого.

fisherman2000.mirtesen.ru


Смотрите также